আপনার বাথরুমের ইনফ্রারেড হিটারগুলোকে নিরাপদ ও শুকনো অবস্থায় রাখা দরকার। সত্যি বলতে, বাথরুমে বৈদ্যুতিক হিটার ব্যবহার করা ঠিক আগুন নিয়ে খেলার মতোই—অর্থাৎ, আক্ষরিক অর্থে নয়, কিন্তু আপনি বুঝতেই পারছেন। গরম জলের বাষ্প এবং জলের চিমটাগুলোর কারণে যদি সাবধান না থাকা হয়, তাহলে শর্ট-সার্কিট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা হলো যেখানে কোয়ার্টজ টিউবটি পাওয়ার টার্মিনালগুলোর সাথে যুক্ত থাকে। সেখানেই সাধারণত সমস্যা দেখা দেয়। লিকেজ রোধ করা বেশিরভাগ সাধারণ ইনফ্রারেড ল্যাম্পের টার্মিনালগুলো খোলা অবস্থায় থাকে। আর্দ্র বাথরুমে আর্দ্রতা ঐ টার্মিনালগুলোতে জমে যায়; ফলে বিদ্যুৎ সরাসরি চেসিসে চলে যায়। এটা ভালো নয়। এটা ঠিক করার জন্য IP65 রেটেড সিলড হাউজিং ব্যবহার করা উচিত। আমি কানেকশন পয়েন্টগুলোকে হাই-টেম্পারেচার সিলিকন গাস্কেট বা হিট-শ্রিঙ্ক স্লিভস দিয়ে ঢেকে রাখি। এতে জলরোধী ব্যবস্থা তৈরি হয়। যদি এটা না করা হয়, বা সিলিংটি ঠিকমতো না হয়, তাহলে হিটার চালু করার সাথে সাথেই GFCI ব্রেকারটি কাজ করবে। কাজের জন্য উপযুক্ত উপকরণ হিটিং এলিমেন্ট হিসেবে কোয়ার্টজ গ্লাসই সবচেয়ে ভালো—কারণ তাপমাত্রা বদলালেও এটা ভাঙে না। কিন্তু এটাকে ধরে রাখার জন্য ব্যবহৃত ব্র্যাকেটগুলো অবশ্যই অ-কন্ডাক্টিভ হওয়া উচিত। আমরা সিরামিক ইনসুলেটর ব্যবহার করি, যাতে হিটিং এলিমেন্টটি ধাতব ফ্রেম থেকে দূরে থাকে। এটা একটি সাধারণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা—যদি কোনো তার ছিঁড়ে যায়, তাহলে ফ্রেমটি বিদ্যুৎ বহন করবে না। আর, কেবলগুলো নিয়েও সাবধান থাকা উচিত। 200°C+ রেটেড ডাবল-ইনসুলেটেড কেবল ব্যবহার করুন। যদি বাইরের আবরণটি গলে যায়, তাহলে ভেজা বাতাসে খালি তামা থাকবে—যা কেউই চায় না। তাপের সমস্যা এখানেই সমস্যা রয়েছে। যখন জলরোধী সিলিং ও স্লিভস ব্যবহার করা হয়, তখন ল্যাম্পের দুই প্রান্তকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এর ফলে তাপ কানেক্টরগুলোতেই জমে থাকে। যদি কেবলগুলো এই অতিরিক্ত তাপ সহ্য করতে না পারে, তাহলে ইনসুলেশনটি ক্রমশ ভঙ্গুর হয়ে যাবে। এটা ধীর প্রক্রিয়া, কিন্তু এটা ঘটবেই। সবকিছু ঠিকমতো চালানোর জন্য নিকেল-প্লেটেড তার ব্যবহার করুন—এগুলো তাপ সহ্য করতে পারে এবং অক্সিডাইজ হয় না। আমি লিকেজ কারেন্ট মনিটরও ব্যবহার করার পরামর্শ দিই। যদি রেজিস্ট্যান্স 2MΩ-এর নিচে নেমে যায়, তাহলে দেরি না করে সিলিংগুলো পরিবর্তন করুন।